Именно об этом предмете туалета. веками господствовавшем в женском образе и пойдёт речь. Слово «корсет» происходит от старофранцузского cors или латинского corpus — тело. Термин и понятие, скорее всего, появились около 1300 года, когда слово стало обозначением для украшенного кружевом корсажа.
История становления корсета уходит в далекое прошлое. Еще древние греки и римляне стали использовать тугие повязки из кожи. Женщины надевали их под грудь или на грудь, в зависимости от того, что требовала мода, а также плотно затягивали ими талию. Греки называли “le sester”, “cestus” или “apodesme”, у римлян - mamillare, fascia и la zona.
Мужчины также носили подобные повязки на талии, которые служили еще и средством защиты во время боев.
Но если милые дамы полагают. что корсет изобретён именно для женщин, то они глубоко ошибаются!
У французских солдат XVI века имелся предмет одежды, по-французски именовавшийся corselet — доспехи, прикрывающие верхнюю часть туловища. В то время громоздкие латы уже отошли в историю, но необходимость защиты тела в рукопашном бою была насущным вопросом.
Местом изобретения корсета считаются Испания и Франция. Согласно одной из версий инициатором использования корсета была Екатерина Медичи — она сделала корсет элементом придворной моды во Франции около 1550 года. Согласно другой — корсет появился при Испанском королевском дворе, по инициативе Жуаны Португальской и со временем стал символом церемониального величия. Корсеты демонстрировали коническую форму. Их основной идеей было поддержание прямой линии корсажа и его гладкой поверхности. Корсеты XVI века делали из нескольких слоев проклеенной ткани — внутренние металлические конструкции составляли, скорее, исключение, чем правило.
Известно, что в странах Востока, танцовщицы также носили корсет, но он был более щадящим. Изготавливали его из коры мадагаскарского дерева. Благодаря эластичным свойствам он не затруднял дыхание, а его телесный оттенок «сливался» с кожей.
Позднее корсеты из металла шились из ткани с добавление китового уса. Таки корсеты носили как мужчины, так и женщины. Эти корсеты сменились кожаными корсетами, в которые для твердости вставлялись брусья из дерева и металла. Туда же добавлялись шарниры и отверстия для доступа воздуха. В период Готики корсет носили не столько женщины, сколько мужчины. У мужчин широкое распространение приобретают штаны и курточка (так называемый колет), выполняющие роль мужского корсета. Гладкий и жесткий, он имитировал твердость панциря и находился в близкой связи с военным костюмом, предназначенным для защиты пеших воинов.
Интересно, что нередко корсет становился символом политического противостояния. Королева Мария Тюдор демонстративно избегала использования корсета — этот элемент одежды был связан с именем её политического противника, королевы Елизаветы I. XVII столетие считается эпохой самых пышных и роскошных костюмов — и с точки зрения материалов, и в смысле деталей. Основное внимание было уделено обилию украшений, а не тонкости форм тела. Это одна из причин, по которой корсет XVII века не был экстремально узким — он сохранял коническую форму и использовался, прежде всего, как основа для драгоценностей, которые крепили на его поверхности.В. О. Ключевский в своих лекциях по русской истории, рассказывая о пребывании Петра I во время Великого посольства в Германии в 1697 году, сообщает, что московские кавалеры малознакомые с европейским платьем танцуя — «...приняли корсеты своих немецких дам за рёбра...»
Так об этом пишется в романе Алексея Толстого "Пётр Первый":
| Крутились юбки, растрепались парики. Всыпали поту немкам. И многие дивились — отчего у дам жёсткие рёбра? Спросил и Пётр об этом у Софьи-Шарлотты. Курфюрстина не поняла сначала, потом смеялась до слёз: — Сие не рёбра, а пружины да кости в наших корсетах... |
Дамы такими корсетами стягивали свою талию до 20 см в полуобхвате, что приводило к сдавливанию всех органов тела, нарушению кровообращения и ухудшению здоровья. Корсет формировал очень плоскую фигуру. Вдобавок к очень жесткому корсету, сверху добавлялись металлические пруты, расходящиеся на метр в сторону, на которые надевалась юбка. Затруднение дыхание и нарушение кровообращения зачастую приводило к обморокам, особенно на балах, где присутствовала духота от множества находящихся там людей и учащалось дыхание от танцевальных движений. Для таких случаев были придуманы "комнаты для обмороков", где стояли специальные кушетки, на которые относили упавших в обморок барышень для полежать и придти в себя. Сюда же удалялись и дамы, еще не упавшие в обморок, но уже почувствовавшие дурноту.
Силуэт корсета диктовался не только модой, но еще и влиянием церкви. После торжества форм XV века в Европу пришло торжество пуританства. Представители церкви осуждали откровенные наряды дам, так что последним пришлось в итоге максимально «сгладить» свой силуэт, в том числе и при помощи корсета. В Испании в XVI веке красивая женщина должна была обладать очень маленькой грудью. Эта тенденция доходила до абсурда: совсем еще маленькие девочки вынуждены были спать закованными в свинцовые пластины, которые давили на грудь и не давали ей развиваться.
В наше время ученые гигиенисты назвали испанский корсет орудием пытки. И это вполне справедливо. Испанские светские дамы для достижения желаемой формы стягивали свою талию до 20-20,5 см в полуобхвате, тем самым вызывая многие заболевания внутренних органов. Узкий корсет сдавливал печень, смещал желудок, сжимал почки и живот, нарушал правильное кровообращение, и, следовательно, приносил вред всему организму в целом. Нередко женщины умирали в расцвете сил от постоянного ношения мучительного корсета.
В период барокко корсет и юбка с кринолином стали неотъемлемой частью дамского костюма. В это период роскоши и некой театральности корсет был богато декорирован. Впервые появился корсет на английский манер, который зашнуровывался сзади в отличие от французского – шнуровка спереди.
Корсет начала XVIII века обладал почти цилиндрической формой. Его основной задачей было поддержание осанки, а не формирование изящных контуров тела. Корсет создавал контраст между ровной поверхностью корсажа и пышной драпированной юбкой. Одной из главных задач корсета было формирование прямой спины при вертикальном положении тела. Это было важным в ситуациях, когда требовалось проводить много часов стоя на официальных приёмах. Другой целью корсета была поддержка массивных юбок, которые обладали большим весом. Корсет позволял перенести вес юбки на плечи и торс и равномерно распределяя его. Он не стеснял тело и позволял относительно свободно двигаться.
Рококо также не оставил без внимания этот предмет гардероба. Дабы не натирать кожу корсет надевали на тонкую рубашку. Талию затягивали до 40 см в обхвате. С его помощью приподнимали грудь, ведь в этот период в моде было очень глубокое декольте, порой открывающее грудь настолько, что были видны соски. Женщины испытывали массу неудобств, но каноны красоты требовали от них жертвовать своим здоровьем.
Только в период господства стиля ампир женщины смогли вздохнуть. Полупрозрачные легкие платья с сильно завышенной линией талии по типу греческих туник и хитонов не требовали ношения жесткого корсета. Сам лиф исполнял роль бюстгальтера. Однако среди дам находились те, кто надевал корсет, специально скорректированный под новую моду.
Французская живопись XVIII века изобилуют сценами, изображающими дамский туалет, в том числе и затягивание корсета. Нередко здесь присутствуют и мужчины, которые наблюдают, а иногда и помогают дамам в этом нелегком деле. Очень часто изображенная женщина держится за столб кровати, в то время как камеристка, упершись коленом в мягкую точку своей госпожи, старательно затягивает шнуровку корсета.
Этот стиль продержался до 1821 года, а затем линия талии стала опускаться на естественный уровень. Опять возникла необходимость сделать талию много тоньше и снова обратились к корсетам. Их уже изготавливали промышленным способом, поэтому они стали более доступными для широкого круга лиц. Основной материал – китовый ус. Мода требовала ношения корсета даже от женщин, находящихся в положении. Было неприлично показаться в обществе с округлыми формами.
Благодаря индустриализации в корсетах стали использоваться более гибкие стальные косточки, что значительно снизило их стоимость. В 1829 году был изобретен так называемый "split-busk", корсет, разделенный на две части, с застежками спереди. Это, а также использование крестовой шнуровки, упростило надевание и снимание корсета, теперь это без труда можно было сделать самостоятельно. Корсеты завоевали популярность среди широких слоев населения и стали элементом повседневной одежды. Одновременно, на волне интереса к рациональному костюму, возникает устойчивая волна критики корсета как элемента одежды — прежде всего, со стороны медиков. Во второй половине XIX столетия возникла идея так называемого здорового корсета, который не стеснял свободу движений и не деформировал костную ткань.
Около 1900 года корсет приобрёл S-образный силуэт, придавая фигуре изогнутые очертания. Корсет охватывал все тело, в некоторых случаях доходя до колен. Он формировал корпус, утягивая и корректируя очертания тела по всей его длине. Этот тип костюма был типичным для Девушек Гибсона. Канонический S-образный силуэт использовали в своём костюме актрисы Камилла Клиффорд и Эвелин Несбит, а также представительницы политической элиты — мисс Элизабет Дрексель и Нэнси Астор.
С началом Первой мировой войны использование корсета претерпело значительные изменения. Он или исчез вовсе, или стал ощутимо свободнее, лишь незначительно корректируя талию. Начало Первой мировой войны привело к заметным изменениям в социальной стратификации общества. Необходимость соответствовать мужским гендерным позициям вынудило женщин отказаться от корсета — как по причине удобства, так и в стремлении нивелировать различие полов.Чаще всего корсеты встречаются в свадебной моде.В некоторых субкультурах ношение корсета считается непременным атрибутом стиля. Также корсет получил новую жизнь в бельевом проявлении благодаря брендам, популяризирующим бельевой корсет не как тип эротического белья, а как повседневное утягивающее белье, моделирующее фигуру и формирующее силуэт.
